Форум » Журнал "Всякая всячина" » Культура и быт в XVII веке » Ответить

Культура и быт в XVII веке

PinkPanther: Простенькие статьи для первого класса (как раз для меня подходят:))) украинского женского интернет-журнала «Afield» (зато с картинками!): «Идеал красоты в разные эпохи» http://afield.org.ua/mod3/mod31_1.html «Костюм 17 века» http://afield.org.ua/mod3/mod46_1.html «Очерки истории одежды» http://afield.org.ua/fashion/fashion18_1.html Мне больше всего понравились картинки причесок на каркасе:)))

Ответов - 42, стр: 1 2 3 All

Эжена: allitera Сказка Daria Огромное Вам спасибо! Это просто фантастическая музыка!

Daria: Кстати, я когда-то в теме "музыка 17 века" давала ссылку на эту композицию: click here Это не Люлли и даже не Франция, но тоже барочная музыка, и мне именно эта ооооооооооочень нравится. Арканджелло Корелли, итальянский композитор.

Margo: Здесь в миди можно найти музыку Контрдансов - английских танев 17 века, раздел "English Country Dance" Менуэт - один из самых популярных танцев XVI - XVII веков. Пережив на несколько столетий одновременно с ним возникшие хореографические формы, он сыграл большую роль в развитии не только бального, но и сценического танца. Как и большинство танцев, он возник из французского крестьянского бранля. Родиной его считают Бретань, провинцию Пуату, где его исполняли непосредственно и просто. Свое название он получил от pas menus, маленьких шагов, характерных для менуэта. Любимым танцем королевского двора менуэт становится при Людовике XIV. Исполнители менуэта двигались по определенной схеме, придерживаясь строгого композиционного рисунка. При французском дворе менуэт очень скоро стал ведущим танцем. Его называли "королем танцев и танцем королей". Исполнители располагались строго по рангам. В первой паре шли король и королева, после них - дофин с одной из знатных дам. Отсюда возникли названия: менуэт de la Reine и менуэт de Dauphin. Долгое время менуэт исполнялся одной парой, затем число пар стало возрастать. Переход от одного движения к другому должен был совершаться без рывков и в точном ритме, плавно, красиво. Особенно сложной была мужская партия, в которой большую роль играли движения со шляпой. Ее следовало элегантно снять во время реверанса, красиво держать попеременно то в одной, то в другой руке и непринужденно надеть. Руки танцующих, мягкие, пластичные, с красивым изгибом кистей, дорисовывали позы менуэта. В менуэтах XVII века они имели своеобразную позировку: их не полагалось поднимать высоко, соединение рук танцующих должно было происходить мягко, плавно.


allitera: Кстати Максим имел ввиду женский воротничок или нет. Daria ф не могли бы вы выложить тут эти портреты с цветными воротниками.

Daria: Меня уже тоже сомнения одолевают. вот тут: и тут: явно не белый воротничок.

allitera: Daria Спасибо, есть такое. тем более, что портреты 60-х годов.

Оленька: Меня вот заитересовал какой вопрос в А и К. есть такая фраза про Мантеспан, что она была настоящей закаленной придворной привыкшей к сквознякам и другим трудностям и в тогм числе говорится о весе платьев и украшений. Интересно сколько же могли весить платья и украшения, получается что тогдашние придворные, как наши спецназовцы танцевали с выкладкой около 20 кг. на плечах Я еще об этом задумалась, когда читала про золотое платье Анж. ведь парча очень тяжелый материал. И скажите что такое шемизетка, в инете четкого описания я не нашла.

allitera: Оленька Одежда весила порядком и тяжесть даже не от парчи, а от камней драгоценных. Помните, когда король говорит про свою лохматую и тяжелую мантию. понятно, что она и в самом деле тяжелая, если даже мужчина ее ощущает. Есть даже известный случай. когда король принимал персидского посла. то ради того. чтобы произвести на посла неизгладимое впечатление он оделася в роскошный наряд сплош усыпанный брилиантами. Так вот, он был так тяжел, что королю пришлось переодаваться тотчас после приема. Оленька пишет: шемизетка Это торчащий ткань нижней рубашки. но очень весь изукрашенный. Посмотрите на портреты и на кождом вы ее увидите.

Оленька: Смотрите, что я нашла, это глава из реферата по культорологии: ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монархии во Франции, ставшей культурным центром Европы. Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее. В целом все еще сильны традиции испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью. Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Роскошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков. Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей. К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны. Входят в моду шелковые красные, голубые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников. Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживаемые проволокой; с прически ниспадали богатые кружева. Одна из наиболее модных причесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV. Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая красавица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... статуей — столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от забвения. Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы поправить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая прическа очаровала короля, и он просил свою возлюбленную не носить иной. Уже на следующий день в надежде заслужить благосклонность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет. Судьба Фонтанж трагична. Когда беременность обезобразила прелестное личико красавицы, пресыщенный плотскими наслаждениями Людовик XIV оставил ее, приблизив очередную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех Короля-Солнца — прожил несколько дней. Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе. Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а третья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед. Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон. Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом. Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах. К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят. Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить! Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность. Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. palatine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка. В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили — пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные). Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты. Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и дворянство в целом. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера. Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская Мода не только стирает национальные различия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий. Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Парижские новинки отправлялись в европейские столицы и пользовались такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды... ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно своей модой. Это время регентства (правления) Филиппа Орлеанского (1715-1725). Культ галантно-любовных отношений, зародившийся при дворе Людовика XIV, достигает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и преклонения. Поэтому столь огромное значение придается не только внешности, но и воспитанию девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с раннего возраста. С 6-7 лет девочек приучали к Жесткому корсету. Очень рано обучали танцам, чтобы придать движениям пластичность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно. Этот культ женственности, стремление » успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков идеал женской красоты последнего века французской аристократии. В облике дворянина исчезают черты мужественности, свойственные в какой- то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все возрасты. Небольшой белый парик, белила, и румяна помогали и пожилым сохранять подобие молодости; покрой костюма всячески скрывал недостатки фигуры, например некрасивая форма ног, исправлялась при помощи подкладных икр. Высокие каблуки придавали легкость походке. Облик мужчины становился все более... женственным. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику)» галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени. Тяжелое женское платье сменяется легким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость нее сложного шитья была ничтожна. Материалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влияние искусства Дальнего Востока. Такие ткани были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и серебряными нитями из драгоценных металлов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распространено, только избранные могли позволить себе такую роскошь. Для дамского костюма характерны чрезвычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую округлую линию бедер. Женское платье только слегка зашнуровывалось в талии. Декольте в форме глубокого каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты, сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюбленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Среди многочисленных украшений новизной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписанные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняющие белизну кожи.

Оленька: меня вот заинтересовал какой вопрос, как тогда к друг другу обращались, например А и Ж. называют друг друга сударь и сударыня, а что это означало. Может у кого что-нибудь есть по этим темам киньте ссылочку пожалуйста.

allitera: Оленька Обращение Мадам и Месье - значение этих слов общеизвестно. Скорее значение этих слов сложнее при Дворе. Так просто Мадам без фамилии могли обратиться только к жене брата короля. Поэтому 2 жена Филиппа Орлеанского страшно бесилась, что Луи так же обращался к Мадам де Ментенон. Не очень понятно. что вас смущает и что именно интересует во французких обращениях.

Оленька: Сударь и сударыня, но я уже нашла ответ на свой вопрос, в другой теме.



полная версия страницы